Бута, пейсли, огурец
Один из самых известных узорных мотивов — каплевидный плод или росток с загнутым концом. Персидское слово «буте» означает «кустарник». По одной из теорий, узор зародился в древней Персии, а его корни прослеживаются еще с III–IV вв. н. э. Первоначально узор символизировал жизнь и рост или пламя, а в Вавилоне был символом королевской власти. В Индии он обрел популярность с XVI века в декоре кашмирских шалей — драгоценных одеяний знати. А в ХХ веке узор прославили хиппи.
Проект Риты Кониг в Великобритании. Кресло обито тканью с узором пейсли
В Европе тот же узор получил название от шотландского города Пейсли, где располагались мануфактуры, имитировавшие индийские шали. Еще одно название узора «турецкий огурец» прижилось в России, поскольку шали и ситцы привозили к нам через Турцию и Среднюю Азию.
«Сейчас этот узор используют иначе, во многом благодаря кутюрному бренду Etro. Бренд создал множество платков, сумок и ремней с таким узором. И если раньше узор был однонаправленным и ровным, структурированным, то сейчас нарушают его порядок, поворачивая изогнутые концы орнаментальных мотивов и вверх, и вниз, — в разных направлениях. Это современное прочтение древнего узора», — рассказывает Екатерина Шинкарева.
Каламкари
Каламкари — многоступенчатый процесс декорирования однотонной ткани, где замысловатые орнаменты создаются с помощью ручной росписи, протравливания и печати. Сам термин произошел от персидских и хинди слов «калам» — «перо» и «кари» — «работа». Рисунок наносится бамбуковой палочкой и резными деревянными штампами.
Изначально древнюю технику, расцвет которой пришелся на XVI–XIX века, использовали при создании религиозных картин, со сценами из эпосов и с изображениями божеств, а также при изготовлении декоративных панно, отправлявшихся из Индии в Персию и страны Юго-Восточной Азии.
«В XVII веке каламкари с яркими цветочными узорами покорили европейский рынок. Голландская и Британская Ост-Индские компании создали процветающую торговлю покрывалами и занавесками, а затем и отрезами тканей для пошива одежды. К индийским ремесленникам стали поступать специальные заказы на производство товаров для европейского рынка. Многие европейские узоры, например „тюдоровская роза“, были включены в традицию каламкари, но мотив „древа жизни“ оставался самым востребованным», — говорит Екатерина Шинкарева.
«Ткани такого типа широко применялись в интерьерах, причем были популярны среди разных социальных слоев. Например, огромные настенные панно использовались элитой для украшения дворцов. Подобные ткани применяли и для роскошных шатров правителей в путешествиях.
В деревнях из них изготавливали большие покрывала, которыми укрывали вещи. Например, постели убирали на день, а сверху накрывали красочными покрывалами. Сюжеты на изображении имели символическое значение, служили оберегами, несли благопожелательный смысл», — добавляет Екатерина Теребенина.
Бандхани
Узорчатые ткани бандхани с орнаментом из светлых точек и миниатюрных кругов на темном фоне выполняются с помощью узелкового окрашивания. «Бандх» в переводе с санскрита означает «связывать». Техника известна по всей Южной Азии.
На полотне размечают расположение орнамента, крошечные участки ткани защипывают и обвязывают нитями, которые предварительно обработаны составом, препятствующим впитыванию красителя. После окрашивания узелки развязывают, и на ткани появляется узор из точек и кругов. Изначально такие ткани окрашивались шафраном, позднее цвета служили маркером социального положения.
«Техника пришла из Индии в Европу, где использовалась для создания шарфиков и платков. В 1960-е годы, в эпоху хиппи, вошло в обиход слово „бандана“, происходящее от ее названия. Сначала ткань окрашивают в более светлые тона: желтый, светло-зеленый, затем, завязав новые узелки, погружают в красный, синий и, наконец, в черный. В результате на однотонном фоне получается орнамент из множества цветов. Мастера последовательно завязывают узелки одной нитью, подтягивая ткань.
Часто для этого используют острый наперсток, который обматывают ниткой. Но самое красивое — когда после окрашивания они дергают за одну нитку, и узелки развязываются один за другим. Это напоминает падение цепочки из костяшек домино», — рассказывает Екатерина Шинкарева.
Джамдани
В 2013 году искусство ткачества в этой технике было внесено в список нематериального всемирного наследия ЮНЕСКО. Это одна из самых трудоемких техник. Название имеет персидское происхождение, означающее «ваза цветов»: ткани в этой технике украшены изысканными цветочными мотивами и использовались в основном для сари.
«В этой технике используется дополнительная поперечная нить (уток), которую вставляют вручную, чтобы создать узоры. Джамдани ткут из очень тонкого хлопка — муслина — и искусство ткача заключается в том, чтобы более плотную нить, которая делает дополнительный узор, воткать в основу из более тонких ниток. Это требует невероятного мастерства», — отмечает Екатерина Теребенина.
«Ткани джамдани, известные своей тонкой, похожей на вуаль текстурой, любили носить правители Могольской империи, их активно cкупали иностранные купцы как с Запада, так и с Востока. Джамдани традиционно ткут бенгальские мастера-мусульмане, они обычно украшают ткани геометрическими и растительными узорами с четко выраженными контурами. Узоры создают эффект парения на ткани, они вплетаются вручную при помощи непрерывных нитей на отдельных шпульках», — говорит Екатерина Шинкарева.
Круги и полоски
Круг в орнаменте может выглядеть по-разному: в виде сакральных мандал, солярных знаков и классического горошка. Его можно увидеть везде — и в традиционном индийском костюме, и в элементах интерьера, и в предметах модных коллекций. А вот с полосками сложнее. Вплоть до XVI века в Европе такой узор считался возмутительным, и мог быть только на одежде шутов и прокаженных. Полоски воспринимались как знаки дьявола, нарушение нормы. Но потом благодаря моде на полосатый муслин и яркий шелк негативное отношение к ним забылось, и теперь полоски — один из главных узоров, без которого мы не можем себе представить современную моду.
«В средневековых обществах религия играла огромную роль. Нам сложно понять, почему в те времена люди так строго относились к орнаментам. Но, например, полоски на ткани считались сатанинским узором, а кружочки ассоциировались с кожными болезнями. Считалось, что если надеть ткань с такими узорами, можно заразиться», — добавляет Екатерина Шинкарева.
Цветы
«В Индии растительные орнаменты, особенно цветочные, широко применяются в резьбе мебели, а с конца XV века они активно проникали в Европу, достигнув пика популярности в XVII–XIX веках. Предметы из ценных пород дерева хорошо продавались в восточных лавках, где можно было найти ажурные ширмы, столики, стулья, подставки и подносы. Колониальные товары богато украшались мотивами, напоминающими виноградные лозы или листья платана. Влияние Индии на интерьерное искусство особенно было заметно до начала XX века.
Потом интерес к индийской этнике вновь возродился в 1960-х — 1980-х годах, когда индийский стиль стал неотъемлемой частью европейского богемного интерьера, сочетающего функциональность с восточной экзотикой. Из Индии в Европу привозили мебель, декоративные элементы, такие как ставни, резные архитектурные детали. Эти предметы использовали в интерьерах в качестве перегородок, спинок кроватей и дверец шкафов», — рассказывает Екатерина Шинкарева.
Ткачество в Индии сегодня
Индийское ручное ткачество отличается необыкновенной красотой и высоким мастерством. В каждом регионе своя техника и свои особенности. Хотя многие из них уже утрачены, ремесленники стараются сохранить традиции. Сохранить и распространить древнее знание помогают социальные инициативы: в 1970-х годах государство и меценаты начали открывать центры ткачества в разных регионах, приглашая женщин из окрестных деревень для ремесленной работы. Конечно, продукция этих центров не могла сравниться по качеству с коллекционными изделиями, но зато это помогало людям заработать, а самое главное — не утратить культурное наследие.
«Многие современные индийские художники обращаются к традиционным техникам, сохраняют высокое мастерство и изысканность, внимание к деталям. В этом смысле ткач — тот же художник. Ручные ткани сегодня — это предметы роскоши, не только в денежном выражении, но и по своей сути. Индийское ручное ткачество — это живая традиция, которая отражает суть индийской ментальности. Соприкасаясь с этим искусством, мы меняемся сами, задумываемся о глубоких смыслах и просто лечимся красотой», — говорит Екатерина Теребенина.
